КЛУБ ФОРД БЪЛГАРИЯ - CLUB FORD BULGARIA

Така същността на проблема е следната: Колата не иска да държи посоянни обороти, просто като се опитам да държа 3000 оборота примерно натискам педала за да достигна тези обороти след което те падаат и падат, като аз същевременоо натискам педала на газта докато в един момент колата ритва и започва да ускорява. Другото което е че като я запаля качва обороти до към 1000 нормални за студен двигател, след което те падат постепенно докато колата не изгасне. И въобще ниските натискам супер много педеала доакато изведнъж не реши да тръгнат оборотите нагоре, а и припуква леко което ми говори за бедна смес нещо
По колата са сменени въздушен, маслен, горивен филтър, свещи Аутолите от Канекс, кабели Моторкрафт от Емилифорд. Дебитомер също взех наскоро втора употреба ама и с него и без него ги прави това В момента е при един майстор който ми заяви ми не знам от кво е и не можел да я закачи ма диагностика щото била със стара букса. Моторчето за празен ход е почистени и работи според мен щом в началото си държи 1000 оборота . От това което изчетох подозирам TPS сензор най-много, но пък и някой симптоми са различни. Следващ заподозрян е EGR датчик, и накрая май ламда сонда. Ако някой има предположения да пише моля ви, а и е спешничко че на море съм се засилил уж. Мерси много

Привет, при натискане на гаста на 100% компютъра не вазима под внимание отчетеното от МАФ, Ламбда и температура на входящ въздух датчици. Това че като натиснеш до край и тръгва може да означава проблем в някои от тези датчици. Това че си взел МАФ 2-ра ръка далеч не означава че работи. От моя опит този описан от теб ефект беше комплексен като проблема идваше от МАФ(2-ра употреба пооправи нещата, но гореше 17л/100км). Последва смяна на температурен на входящ въздух, температурен на ДВГ за компютъра, Лабда - 2-ра употреба и МАФ. В момента гори 7,5/100. Като още се боря с проблем с предърпване и позаглъхване, докато е студена, комбинирано с грешки от Лабда. Като събера пари за нова ще направя специална тема ако се реши проблема, но за сега почни с проверката на горните датчици.(Ако ти попадне фиеста с работещи такива - сваляй всичко и на твойта...най - евтина и лесна проверка).

Днес бях на диагностика и ми обявиха баси нещата
Значи в ниските е супер бедна във високите мега богата а всички датчици работят с което тоя заключи че цялото ЕЦУ е за ново. Щото вика даже и ламбда сонда да не е наред колата работи в авариен режим на таблица и пак не е възможно в ниски бедна във високи богата. Другото което е трети цилиндър прекъсва въпреки че има сменени кабели и свещи. Може ли да е щото свещите не са Моторцрафт? Посъватваха ме в МОТО ПФОЕ да ида за по общоина диагностика,ама не ми се ще да я водя там, кажете къде да ида за добра и общоина диагностика

Щом си сменил свещи и кабели другия виновник може да е бубината ти или комутатора. По принцип бубината я дават за консуматив и е добре да се сменя на 80 000 км. Въпреки че аз карам с моята вече окло 120 000 и за сега няма проблеми. Друго което се сещам за свещите Бош например при мен изпаткаха за 1 месец. После си взех Дензо и за сега са ОК, макар че сменям кабели Тесла на 1 година...следващите ще са Моторкрафт. За други подходящи свещи мога да спомена НЖК и Моторктафт. НО каквито и да слагаш трябва да са минимум 15 лв. бройката и да са с остър връх на електрода. (Бош при мен не бяха и за 1 месец - чао) За диагностика има пусната тема как да си направиш уредче за кодовете на компютъра. Прочети я и дай кодовете за грешка. Ако се е повредил той сам ще си даде грешката и ще си сигурен дали е той или някой се опитва да ти вземе парите за компютър.

Проберна е бобината работи, на диагностика, а иначе сменени са пак свещи този път моторкрафт, пробваха да сменят ЕКУ-то с на една Фиеста същата 130 коня дето върви 10 пъти повече, никакъв резултат, също дебитомер които работи свален от Фиеста 1,8 105 коня на мойта работи супер зле, а мойта в момента е с дебитомер от 1,6 и като и сложа такъв дето си е за нея от 1,8 става по зле. В момента я карам с извадено маркуче на бензиновия регулатор, с дебитомер от 1,6 и с изваден датчик за сервото, и за сега така се държи най-добре, но пак не върви като хората, проблема си остава нерешим. Нито на Брод, нито на още 3 места не разбраха какво е.

Колега здравей всички датчици можеш да си ги провериш с един мултицет .А що се отнася до тая заменянка на дебитомери не съм съгласен защото ошашкваш компа така по добре си сложи оригиналния направи рестарт на ЕКУ и не очаквай че веднага ще фръкне колата поне 40 50 км ще я покараш и тогава ще има ефект ако е добре .В МП може даже да ти обевят че колата ти е стара и нямат софтуер за нея ,поне на мене така ми казват.И да те питам сигурен ли си че колата е зацепена както трябва че не всеки майстор я прави както трябва .При мен като не беше зацепена на обороти една такава се тресе но иначе вървеше .Направи теста с диотчето което е описал колегата в по горния пост.Аз чрез тази диагностика разбрах че не е зацепена защото ми даде грешка в датчика на разпределителния вал.Все повече взех да се обеждавам че тия ЗЕТЕЦИ рядко се намира някой да им разбира.И пак казвам не е препоръчително да откачаш датчици и да ги закачаш докато работи колата.Само за проба откачи дебитомера и пробвай как ще е, при мене на бензин се режи повече иначе ми глъхне при по рязко подаване на газ.Успех.

Ми и с дебитомер и без еднакво си върви, иначе е проверена добре е зацепена , а що се отнася до рестарт не съм правил а иначе ще прегледам темата за самодиагностиката с диоди ама съм леко бос в тея неща де та ако има някой от София дето е правил да ми пише едно ЛС. Проблема все още си стои и ме изнервя леко вече

колега от 3-4 дена мойта взе да прави мизерии, само че на студен просто леко припалва и после от 2-ри път пали.Топла е ОК. Като се движи и почва да придърпва след което давам гас, а тя забива и оборотите падат, докато не дам пълна гас, почва се едно пукотевене в ауспуха след което почват бавно да се качват оборотите и като мина 3000 оборота и бау...отпушва се. При мен е сменян дебитомера, но лабда-та не е. В момента ми изкарва грешка на лабдата за богата, бедна смес и че лабдата превключва бавно. В някакъв чужд форум четох че тези грешки може да са в резултат на неправилно работещ маф, но първо смятам да сменя лабда и бензинова помпа, че нещо се чуват странни звуци и от нея...може да не прави налягане в рейката на инжектора и дюзите да плюят. За това ти казвам да си направиш диагностика с диод-а че поне да има от къде да се почне да се търси. Като имам някакъв резултат ще пиша.

Някой да знае кой може да ми помогне с такава диагностика в София?

Пробвах да си направя диагностика с 5 ватова крушчица за стоп и кабелчета от тон колони ама нещо не става бе хора. Едното кабелче го пускам в това конекторчето в долната му част където пише 1 а другото в 2 и нищо! Пробвах и едното кабелче в 1 а другото на + на акумолатора ама така крушката свети постоянно и нищо не се случва. Няква идея какво не правя като хората
http://kachi-snimka.info/images/opt1283240909t.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;

Да не би да трябва да свърза и 3 с 2 и след това 2 с 1?

мод: използвай бутона "промени"

колега не се мъчи с тази крушка ще прецакаш нещо .Купи си едно диодче струва стотинки а ето и линк към темата ако не си я чел http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 20&t=26679" onclick="window.open(this.href);return false; там мисля че я има схемата а също така може да ти помогне и това http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 56802e.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;

Хмм четох я тази тема и доста се обърках, първо трябва ли ми задължително ключе и волтметър или само диод и кабели са достатучни и второ много не зацепих как се връзват. От това което схванах де единия минава от пин 1 (или 17 в темата) и преди да отиде към + на акумолатора е вързан за + на диодаа другия кабел е от - на акумолатора към пин 3 (или 48 в темата ) Тоест диода само на + ли е вързан щото не е споменат никъде пак. Доста е объркано, то и аз съм доста бос в тея работи де ама...

paco_imperatora написа:Хмм четох я тази тема и доста се обърках, първо трябва ли ми задължително ключе и волтметър или само диод и кабели са достатучни и второ много не зацепих как се връзват. От това което схванах де единия минава от пин 1 (или 17 в темата) и преди да отиде към + на акумолатора е вързан за + на диодаа другия кабел е от - на акумолатора към пин 3 (или 48 в темата ) Тоест диода само на + ли е вързан щото не е споменат никъде пак. Доста е объркано, то и аз съм доста бос в тея работи де ама...

Що да е объркано колега?
Връзваш светодиод на мястото на аналоговия волтметър(от снимката), поставяш мост на изводи 1 и 2 и отчиташ кодовете.....

Нещо не схващам тея кодове имам 11 в началото ама после пък стават 3 цифрени и ми дава 538 грешка на оператора и 521 нещо си за сервото. Трябва ли да давам газ и кога ? http://www.youtube.com/watch?v=pOU2hATZTKY" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; някой ако го погледне ще съм благодарен.

Сега видях че след *---* в началото трябва първо да завъртя волана с един оборот след това да го върна, след което да натисна спирачката до долу и накрая да държа газ на стабилни 3000 хил оборота. След като го направих това ми дава 411 412 и 538 първите две са оборотите са по високи/ по ниски и пак грешка на оператора. Нещо не правя като хората

Значи колега, след като запалиш колата в сервизен режим, чакаш да ти мигне два пъти - това е идентификацията за 4-цилиндров мотор, след това въртиш волана наляво надясно за да активираш датчика за налягането в хидравличната система, след това натискаш спирачката до долу и чакаш. Няма да подаваш газ и да поддържаш 3000 оборота. Не пипаш газта. Целта е тука да тества моторчето за празен ход дали може да поддържа определени обороти. Накрая има едно кратко премигване на диода - тогава даваш газ до дупка и пускаш за кратко. Целта е да се тества дебитомера. 411 и 412 ти ги дава щото ти принудително даваш газ и оборотите по време на теста не са според очакванията. Ако ти изкара 411 и 412 без да даваш газ това говори, че имаш пробив някъде в intake-a или някоя вакуумна линия. Това е.

Ми да направих го така днес само дето врътнах волана на ляво а не на дясно не знам дали е проблем. Ама утре ще повторя пак засега маи ми даде 116 ЕСТ сензор аутсаид рейндж и 173 ако не се лъже което пише oxygen sensor -right too rich Тва дали е ламбда сонда?

Абе волана го върти на където искаш, въпроса е да е дастатъчно много за да падне налягането в системата. Правилно си се ориентирал за грешките, провери съпротивлението на ECT датчика. 173 наистина показва богата смес,но това не означава че ламбдата ти е развалена. Тази грешка се появяваше при мен като правех теста при недостатъчно добре загрял двигател.

М при мене като го правих си беше доста топъл двигателя стрелката беше малко над средата, ама то ако тоя ЕСТ сензор ако е прецакан не се знае колко е верно. Ламбдата я замерваха като ток и е в нормата ама не знам дали мойе да се замери като реакция в милисекунди, щото и това има значение. Ще пробвам със сензора първо и после ще видим. Междо другото къде е тоя ЕСТ сензор

Това е сензора за охлаждащата течност, който подава сигнал към компютъра дали ти е загрял двигателя. При мен се намира отгоре на тялото на термостата с кръгла пластмаса отгоре и 2 кабелчета. Ето снимка: http://www.google.bg/imgres?imgurl=http ... 80&bih=834" onclick="window.open(this.href);return false;

Все пак провери дали е същия при теб.

Да такъв е ама днес като провбах пак диагностика ми даде 111 няма грешки. Ресетнах ЕКУ-то и не ще да се диагностицира. Светва 2 пъти че е 4 цилиндъра въртя волана, натискам спирачката , почва да си качва оборотите да и до там не ще да мига повече да му подам газ и никва грешка не изкарва. А иначе от тоя сензор не може да ми е спъната колата като цяло все пак нали